Au supermarché ou en parapharmacie, les produits affichant « au collagène » sont innombrables : crèmes, sérums, masques, et même aliments. Mais le collagène appliqué sur la peau peut-il réellement reconstituer le collagène cutané ?
Qu'est-ce que le collagène
Le collagène est la principale protéine constituant le derme, l'ingrédient clé du maintien de la fermeté et du volume de la peau. Il diminue d'environ 1 % par an dès le milieu de la vingtaine, et l'exposition aux UV et le tabac accélèrent ce rythme.
La diminution du collagène est la cause majeure du relâchement, de l'apparition des rides et de la perte de fermeté.
Les limites du collagène appliqué
Voici la question clé : le collagène contenu dans une crème ou un sérum, une fois appliqué, est-il absorbé jusqu'au derme ?
Pour commencer par la conclusion : non.
La molécule de collagène (poids moléculaire 100 000 à 300 000 daltons) est des centaines de fois plus grande que la taille que la peau peut absorber (500 daltons ou moins). Il reste donc en surface et peut offrir un effet hydratant passager (formation d'un film, scellement de l'eau), mais ne pénètre pas jusqu'au derme pour y reconstituer directement le collagène cutané.
Le collagène hydrolysé (Hydrolyzed Collagen) est obtenu en fragmentant finement la molécule pour faciliter l'absorption. Son absorption est certes améliorée, mais les données cliniques montrant que le collagène hydrolysé absorbé par la peau conduit à une synthèse de collagène dermique restent limitées.
Alors, quels ingrédients sont réellement efficaces
Rétinoïdes (rétinol, trétinoïne)
À ce jour, ce sont les ingrédients dont l'effet de stimulation de la synthèse du collagène cutané est le mieux démontré. Le rétinol (cosmétiques classiques) et la trétinoïne (sur ordonnance) stimulent tous deux les fibroblastes pour favoriser la production de nouveau collagène.
Vitamine C (acide L-ascorbique)
Cofacteur essentiel du processus de synthèse du collagène. Un sérum à 10-20 % de vitamine C soutient la production de collagène en plus de son action antioxydante.
Peptides
Des peptides-signal imitant des produits de dégradation du collagène envoient aux fibroblastes le signal « produisez du collagène ». Moins puissants que les rétinoïdes, mais peu irritants, ils servent d'alternative au rétinol.
Protection solaire
La méthode de « préservation du collagène » la plus efficace. Empêcher la destruction du collagène existant par les UVA est bien plus efficace que d'en produire du nouveau.
Le collagène à boire est-il efficace ?
Certaines études indiquent que la prise de collagène hydrolysé de bas poids moléculaire, absorbé sous forme d'acides aminés et de dipeptides après digestion, stimulerait les fibroblastes cutanés. Toutefois, la qualité des études est variable, l'ampleur de l'effet est limitée et la plupart sont financées par les fabricants.
Pris avec de la vitamine C, son efficacité d'absorption augmente. Le collagène à boire peut être envisagé comme un « appoint », mais ne peut pas remplacer le rétinol et la protection solaire.
En résumé
Cosmétique au collagène ≠ reconstitution du collagène cutané. Le rôle du collagène appliqué se limite à l'hydratation. Le vrai soin du collagène, ce sont le rétinol, la vitamine C et la protection solaire quotidienne. Ne vous laissez pas séduire par le nom d'un ingrédient : comprenez le mécanisme réel avant de choisir.